Силиконовый нереис

Вот и начался долгожданный период ловли пиленгаса на Керченском полуострове. Да вот беда, беда без преувеличения — не стало морского червя нереиса, основной наживки при ловле как дальневосточного переселенца пиленгаса, так и кефали -изрядно поредевшего в своих рядах аборигена.

Причины заметного дефицита мохнатого червя в безответственном отношении человека к природным ресурсам. Это и неочищенные сбросы воды, и перегрузка серы на рейде, и бесконтрольная добыча. Извели червячка. А ловить-то хочется. Ну и, как говорится, «голь на выдумку хитра». И что только не придумывают наши рыболовы: пробуют ловить на земляного червя; делают кашицу из того же, с трудом добытого в небольших количествах, нереиса, и пропитывают ею полоски поролона; на 2/3 прячут крючки в кусочках земляного червя и лишь на кончик цепляют отрезок (кто треть, а кто и четверть) морского. Я же, как приверженец джиговой ловли, попытался решить эту проблему по-своему.

Моя идея заключалась в том, чтобы сделать искусственный нереис из силикона, причем таким образом, чтобы он не только внешне напоминал натурального, но и, что самое главное, имел соответствующий запах. Для этого я собрал горсть рваных силиконовых приманок подходящего цвета и отправился в мастерскую. Моя мастерская располагается на балконе, где я на рабочем столике, используя немудреный инструмент, делаю из подручных материалов всякие мелочи для рыбалки. Теперь непосредственно об изготовлении силиконового аналога морского червя. Лить силикон решил в графитовую форму. Ее я сделал из графитовой электрической щетки подходящего размера. Самодельная бормашинка мною была собрана уже давно, так что оставалось только изготовить еще и самодельный бор подходящего диаметра. Изумительная штука — колесико от одноразовой зажигалки. Разобрал, используя эпоксидный клей, посадил на отрезок гвоздя подходящего размера, и через 5-10 минут прогрева над пламенем бор готов. Если нет бормашинки, можно использовать ручную дрель. Графит обрабатывается очень легко, так что главное -чтобы хватило терпения выполнить работу аккуратно. Сама конфигурация будущей силиконовой приманки родилась спонтанно — сказались способности к рисованию и резьбе по дереву.

Имитацию «лапок», а по научному щетинок (нереис относится к отряду многощетинковых червей), дорабатывал при помощи настоящего зубного бора (выпросил у стоматолога на последней зубодробильной экзекуции). Поперек всего тела фрезеровать канавки, имитирующие щетинки, необязательно, важнее в эстетическом плане их наличие по бокам силиконовой приманки. Количество, как мне кажется, тоже не имеет значения, надеюсь, что пиленгас считать не умеет.

Остатки силиконовых приманок (желтых и красных оттенков примерно в равной пропорции) изрезал на мелкие части. (В дальнейшем нужный цвет готовых приманок можно корректировать путем добавления красных или желтых кусочков.). Сразу хочу заметить, что при плавлении силикона появляется коричневатый оттенок. Если же передержать емкость с силиконом при высокой температуре, то черви получаются почти черными. Цвет, конечно, далекий от природного, но рыбу это не отпугивает. Такие приманки уже были опробованы при ловле карпа, плотвы, окуня — «работают», но об этом после.

Понимая, что при ловле придется использовать аттра-ктант, позаботился и об этом: поролоновую мочалку красного цвета изрезал «на соломку» с сечением 2,5-3 мм и длиной примерно 5 см. Впрочем, большого значения размеры не имеют, поскольку вопрос это скорее эс тетический, нежели практический. Просто поролоновый «контейнер» для аттрактанта должен быть чуть короче червя. Следующий этап — подготовка рабочего места и инструмента. Емкость для плавления — срезанная до половины жестяная алюминиевая банка из-под прохладительных напитков со специально выгнутым направляющим «носиком». По ее размеру подобрал металлическую крышку. Подготовил пассатижи, пинцет, нож, ножницы. Пассатижи необходимы при отливке первых двух заготовок, позже верх стенок емкости для плавления настолько остывает, что ее смело можно держать незащищенными пальцами. Еще одна немаловажная деталь — кусок листового металла толщиной 5-6 мм с отполированной поверхностью. После заливки силикона в форму им я прижимаю выступающий силикон, создавая в форме давление. Благодаря этому силикон проникает во все поры, а от контакта с толстым металлом он быстро охлаждается, что позволяет ускорить процесс. При подготовке рабочего места обязательно необходимо позаботиться о хорошей вентиляции. Мне приходится включать двойную вытяжку и один вентилятор направленного действия, дополнительно устраивая регулируемый «сквозняк» для притока свежего воздуха.

Впрочем, попытка работы в противогазе (опыт армейской службы и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС) оказалась самой результативной, хотя говорить о комфорте в данном случае не приходится. Методом проб и ошибок определил, что плавить силикон лучше всего в газовой духовке. Немного об ошибках. Первый блин, как известно, комом — попытка нагреть саму форму на газовой горелке привела к пережиганию силикона в форме, что привело к прочному вклеиванию заготовки. В итоге форму с трудом удалось очистить от перегоревшего сырья. Попытка плавить в электрической (как самой доступной) духовке привела к сильному перегреву из-за неравномерного расположения нагревательных элементов. Еще сильнее пригорел силикон на открытом пламени газовой горелки. Контролирую температурный режим визуально — разогреваю до полного расплавления небольших порций силикона. Процесс заливки в форму прост. Заливку произвожу, начиная с одного края и заканчивая на другом. Сразу после заливки накрываю форму куском листового металла, заранее смазанным жидким мылом. Через 2-3 секунды отделяю металл от формы и, поддев пинцетом или просто ногтем за облой, извлекаю отливку из формы. Затем, не мешкая, повторяю процесс снова и снова — пока не остынет силикон. По ходу хочу заметить: наиболее результативно плавление одновременно в двух емкостях и попеременное извлечение из духовки для литья.

Следующий этап — обрезка. Лучший для этого инструмент: стамески для резьбы по дереву, которые можно заменить при определенной сноровке скальпелем или миниатюрными ножницами. Производить обрезку стамесками удобнее, быстрее и практичнее на куске листовой транспортерной резины, которую, за неимением, можно заменить куском толстого линолеума. Использовать для этих целей фанеру или доску менее практично. Процедура отсечения от полученной заготовки всего лишнего очень проста и показана на снимках. Остающиеся после этого обрезки используются для повторной переплавки. И в завершение последний этап -впайка поролона. Поролоновая соломка впаивается в верхнюю (плоскую) часть заготовки. Именно в ту, которую мы видим во время заливки в форму. Для этого нужен маломощный электропаяльник со средним или тонким жалом и деревянная подложка. Взяв поролоновую соломку двумя пальцами левой руки, правой — паяльником расплавляю, примерно на глубину 1 мм полоску вдоль червя длиной 5-6 мм и быстро прикладываю к этому месту поролон. Слегка прижимаю свободным пальцем и так повторяю до тех пор, пока вся соломка не будет припаяна вдоль червя.

После того как черви готовы, я слегка промываю их и высушиваю. Приманка готова, остается только самая ответственная процедура — подбор аттрактанта. Тут уж кто во что горазд — кто пропитывает поролоновый контейнер толчеными нереисами, кто делает особо секретную смесь. Но это уже тема для другой статьи. Рыбачил сам, давал на испытания свои изделия друзьям, и точно знаю: на моего силиконового нереиса рыба клюет. Один мой приятель опробовал червей не только при ловле морской рыбы, но и на пресноводной рыбалке, и добился хороших результатов. Пропитывая поролон кровью и чесноком, он ловил карпов и крупную плотву. А при ловле на «гирлянду», с использованием крови и судачьего аттрактанта, неплохо берет окунь. Виктор Гелета Рыболовный мир №6 2007г.